Танци в страната на Каджун

Беше 10:30 в събота сутринта в Café des Amis в Breaux Bridge, Ла. Закуската може да приключва в този малък град за хранене в сърцето на страната на Каджун, но музиката и танците бяха в разгара си. Всъщност мястото подскачаше от два часа - с едва за миг дъх между подскачащия му удар. Лъжици звънтяха в чашите за кафе, а сервитьорките носеха подноси с яйца, вплетени между танцьорите.

е Тони Олива в залата на славата

Измивах етуфето си от раци с пикантна Кървава Мери, докато гледах 76-годишния Антоан да се върти около претъпкания дансинг с жена на половината от него. „Това е феномен“, каза собственикът Дики Бро, докато сядаше на бар стол и наблюдаваше действието извън кухнята. Млади, стари, черни, бели, дебели, слаби, тонизирани, татуирани - всички танцуваха заедно на национално признатата му закуска в zydeco в град от 7554 души, който можеше да се счита за феномен.

Разположен на 199 мили от Ню Орлиънс, Breaux Bridge може да е братовчед на Big Easy в малък град, но предлага своя собствена хапка от богат културен вкус и домашно гостоприемство. Той също така е идеална база за разглеждане на околността, известна като страната на Cajun.

Тук наоколо „музиката е навсякъде, всеки ден“, с гордост ми каза местната Елизабет Инглиш. Можете да поседите на автентични джем сесии на Cajun в кафе-пауза, да хапнете на варене на раци, където група свири всяка вечер, или просто да танцувате от сутрин до вечер.

Често наричан Акадиана, Каджун Луизиана се състои от 22 енории или окръзи, включително енорията Сейнт Мартин на Breaux Bridge в югозападната част на щата. Домът на много от френските канадци изтича от Нова Скотия, след като Великобритания поема контрола през 1750-те, френската връзка е все още силна тук - и то не само в акцентите на местните жители. Уличните знаци казват „руе“; ресторанти като Chez Jacqueline могат да се похвалят с изискана „френска и каджунска кухня“. В малката градска пекарна Champagne's Bakery ръчно изрисувана табела го изписва още по-ясно: НИЕ ГОВОРИМ ФРЕНСКИ.

Но това е френска култура без отношение или малко куче в полезрението. Когато се отбих в една от многобройните бензиностанции, където се продаваше местната пикантна наденица, наречена „boudin“, първото нещо, което момичето на гишето ме попита беше: „Откъде сте?“ Когато отворих вратата, за да си тръгна, вместо да се сбогува, тя извика: „Добре дошли в Луизиана!“

Музика и храна се преплитат



Посещението тук е като посещение на друга страна - но страна, в която миналото не се намира по калдъръмени улици или исторически статуи; по-скоро се извива във въздуха на мелодии на цигулка и акордеон, пропива вкусовите ви рецептори с пикантната си жизненост - и по-често прави и двете едновременно. Музиката и храната са преплетени тук като мъха, който се увива около дърветата в залива - дори когато не го очаквате.

В събота вечер отидох с колата до Юнис (в сърцето на прерията Каджун) и реставрирания театър Liberty. Първоначално водевил дворец, датиращ от 1924 г., театърът е домакин на Rendez-vous des Cajuns, 90-минутно вариететно шоу, излъчвано на живо в събота вечер (помислете за „A Prairie Home Companion“ в стил Cajun). Музиката беше фантастична, но пропуснах половината от лошите шеги и по-голямата част от закачките, които се състояха на бърз френски акадски патоа. Това, което разбрах, беше, че празнуваха рождения ден на изпълнителя на вечерта, D.L. Менар (считан за „Каджун Ханк Уилямс“).

Когато приключиха шоуто, като сервират домашно приготвена джамбалая и ананас, обърната с главата надолу торта за „рожден ден“, разбрах също, че всички са поканени да участват. Никога не съм мислил, че ще има достатъчно, за да нахраня всички хора в претъпканото място, но беше като библейската история за хлябове и риби. Бях почти последен на опашката, но все пак оставаше достатъчно, за да позволя чинията ми да бъде пълна с най-добрата джамбалая, която някога съм ял.

Обиколки на блатото и пълни чинии

Джамбалая е основен продукт в Луизиана, отчасти благодарение на изобилните оризови полета в района. Но зловещите и мистериозни заливи и блата, които образуват голяма част от пейзажа на страната, все още имат най-привлекателната привлекателност за посетителите.

Предлагат се многобройни разходки и екскурзии, но аз избрах да отида на обиколка в блатото Atchafalay („кажи, че е нещо като кихане“, ме посъветва местен) със собственика на McGee's Landing Дейвид Алемънд, който е роден и израснал там. Преди да тръгнем на обиколката, той ми даде първия ми урок по изкуството да ям раци в неговата зала за танци/ресторант/бар на дигата, демонстрирайки как хващаш главата на рака с една ръка, опашката с другата (без ножове и вилици тук) и след това изстискайте и завъртете внимателно, докато месото се извие. Истинският каджун (открих, че не съм) също ще изсмуче соковете от главата.

Въпреки че бизнесът започна бавно да се възстановява, беше трудно, откакто ураганите Катрина и Рита удариха Ню Орлиънс през 2005 г. „Хората мислеха, че и ние сме изчезнали“, каза Алемънд. После се разведри, докато се приготвяхме за обиколката на блатото. „Да израснеш тук беше като да си Хък Фин“, спомня си с умиление Алемънд, преди да тръгнем с въздушната му лодка, за да обиколим блатата, които той знае наизуст. Този ден не се изправихме очи в очи с аллигатор, но да видим огромна светкавица и пръскане на един, който скочи във въздуха, за да щракне птица на малко разстояние, беше повече от достатъчно вълнение за този жител на Средния Запад.

В страната на Каджун научих, че алигаторите не само трябва да се виждат (и да се страхуват), но трябва да бъдат пържени и печени на скара. Когато вечерях в ресторант Prejean's, популярно заведение за каджун в Лафайет, менюто включваше алигатор, както и енчилада от раци, по-бой от скариди и бисквити с морски дарове. Десертът беше парче богато на подправки gateau de sirop, или сиропирана торта. Бях щастливо доволен от купа от тяхната тъмна и богата пушена патица и андуле гумбо, поднесени с традиционната ориз в средата.

Карайки из региона, можете лесно да прекарате седмици в дегустация на различните гумбо и морски дарове, които се предлагат в кафенета, където сервитьорките казват „Благодаря, скъпа“, независимо от възрастта ви и където поне три люти соса (включително домашно приготвена опция) украсяват всяка маса. На малките пазари и бензиностанции има изобилие от табели за „варене на раци“ (Breaux Bridge е световна столица на раците), „fresh boudin“ и „cracklin's“ – онези дълбоко пържени южняшки деликатеси, нещо като свински кори. На път за Сейнт Мартинвил, за да видя дъба, който Лонгфелоу увековечи в прочутата си „Еванджелин: Приказка за Акади“, дори взех пай със сладки картофи от открит прозорец.

Zydeco се върти

Добрата новина е, че в Breaux Bridge можете лесно да отработите тези калории на Cajun, като танцувате от сутринта до сутринта. Редовни хора като Антоан ми казаха, че планът му за танци през уикенда често започва от места като съботната закуска на Café des Amis. Когато музиката спре дотук, той се отправя към денс зала/ресторанти като Crawfish Town и Mulate's или където най-добрата група все още свири.

Казаха ми, че на никого не му липсват музиката и танците в Whiskey River Landing. Отворено е само в неделя от 16 до 20 ч. и когато пристигнах там в здрач, имаше цяла лодка с коли и камиони, паркирани на дигата. Нанизи от коледни светлини блещукаха на фона на водата и очертаваха порутената сграда. От покритата скара, където се готвеха наденички, от време на време се извиваше дим. Когато капакът му се отваряше и затваряше, въздуха изпълниха пикантни пориви от аромат.

Вътре се изявяваше любимият на родния град zydeco и номинираният за награда Грами за 2008 г. Джено Делафозе. (Наградите Грами добавиха категория Zydeco/Cajun тази година.)

Мястото беше претъпкано и от време на време в задушния глъч се чуваше силен кравен звънец. „Тогава барманът получава бакшиш“, ми обясни един човек на близкия бар стол. Някой ми поръча питие. Някой друг ме попита дали искам да танцувам. Направих.

Преминавахме през двайсет и няколко години и двойки със сребристи коси, докато френските думи на песента бяха преведени от моя партньор. Със собствения му плътен френски акадски акцент все още не можех да разбера голяма част от историята. Но при второто въртене из стаята думите се стопиха и тогава остана само музиката.

Дона Табърт Лонг е писателка от Минеаполис. ...